Flamenco Marina, Panamá
Sonntag, 28. Januar. Hafenkino–Nachteinfahrt. Kommt eine schöne Yacht, vor ihr der Marinero im Motorboot, der sie einweist. Anscheinend liegt der Steg am Liegeplatz nicht auf der erwarteten Seite. »Lines on the other side.« Der Skipper klingt beherrscht, kühl. Seine Frau auf dem Vordeck quiekt aufgeregt. Vielleicht kann sie die Leinen nicht schnell genug finden und aufklarieren? »Lines on the other side.« Der Skipper bleibt cool. Noch mehr unterdrücktes nervöses Wimmern vom Vordeck. »Lines on the other side!« Die Anordnungen kommen noch immer ohne Emotion. Inzwischen rauscht die Yacht auf den Quersteg zu, unbeleuchtet. »Stop! Stop!« Die Stimme vom Vordeck ist kläglich, aber gut vernehmbar (auch aus 20m Entfernung: ich). Zwischen dem Bug der Yacht und dem Steg sind noch sechs Meter. »Stop, Stop!« Der Skipper reagiert nicht. Jetzt sind es noch vier Meter, jetzt noch zwei. »Stop!!« Aber alles Wehklagen hilft nicht, der Skipper setzt den Bug ungebremst auf den Steg. Der Steven [vorderster Teil des Kiels, Unterseite des Bugs] der Yacht hebt sich einen halben Meter aus dem Wasser. Dann rutscht er zurück und sie legen mit Hilfe des Marineros an. »Thank you for putting your light into my eyes,« kommentiert der Skipper, selbst seinen beißenden Sarkasmus bringt er in neutralem Tonfall heraus. Jetzt muss die arme Ehefrau auch noch dran schuld sein, dass er auf den Steg gefahren ist – weil sie ihn geblendet haben soll. Manche Skipper kommen eben mit allem durch.
Ansonsten verbringe ich ruhige Tage im Klischee: Langfahrtsegeln heißt, sein Boot an den schönsten Plätzen der Welt reparieren.
»Do., 25.01.: 09:00 Ina fliegt
Ganztägig: Blog
19:51: alles abgestürzt!
[to-do-list:] Reffleine einziehen
Sprit bunkernFr., 26.01.: Reffleine [eingezogen]
Miraflores-Film [geschnitten]Sa., 27.01.: Einkaufen, Waschen [bei 5 de Mayo, Chinese wäscht, Buch gelesen, fieses Viertel]
20 l Kanister voll [Diesel]So., 28.01.:
aus dem Logbuch der LIZZZY
Tisch schmaler [gesägt]
Saileliza aktualisiert.
Neue Crew: Odysse
Sonntag abend kommt Odysse [O-díss]. Oliven, Käse, Cracker, Bier. Er hat einen Tag Flüge von Hamburg nach Amsterdam nach Panamá hinter sich. Die Rückfahrt mit der Metro (drei Mal umsteigen, obwohl es nur zwei Linien gibt!) und dem überfüllten 850er Bus war schon das erste Abenteuer.
Montag sind wir mit dem Bus Richtung Altstadt gefahren, Odysse ist abenteuerlustig und nimmt nicht das Taxi wie ich. Unterwegs kommen wir erst durch ein bürgerlich-gehobenes Wohnviertel, aber auf der anderen Seite der Schnellstraße fängt ein anderes Leben an. Gitter vor den kleinen Läden und Schänken, wir sollen uns von der Polizei begleiten lassen, rät uns eine junge Oma, die mit Tochter und Enkelin gerade zurück in ihren Wohnblock kommt. Ganz so schlimm ist es auch nicht, verrammelte Wohnungen, ein Obdachloser in Badehose, in den Seitengassen sieht es verwahrloster aus.
Rohrbruch im Puff
Aus dem Eingang eines Mehrfamilienhauses strömt schwallweise Wasser. Davor stehen sechs junge Frauen, eine ziemlich gewagt gegürtet. Als wir uns vorbeidrängen, das Wasser gurgelt knöchelhoch auf den Bürgersteig, sprechen und fassen sie uns an: Der Puff wird wohl gerade saubergemacht. Oder sie haben einen Rohrbruch.
Wenige Straßen weiter Bauarbeiten. Die Straße wird neu gemacht. Dann ein kleiner Park mit einem riesigen Transparent: »NO gentrification!«, und auf der anderen Straßenseite fangen die frischgetünchten Altbauten der Altstadt an, casquo antiguo. Odysse war hier schon mal, erinnert sich an einzelne Ecken. Die Balustrade, die Promenade auf den Mauern der Festung um die Spitze der Altstadt aufs Meer hinaus, herum, ist an einem Wochentag weniger eng mit Mola-Ständen bestückt. Sind auch weniger der Indigenen zu sehen. Später, auf der Fußgängerzone und Hauptmarkstraße, die von der 5 de Mayo zur Altstadt führt, sind (Menschen ohne Zahl und) mehr Kunafrauen zu sehen. Auch der Indio muss manchmal einkaufen. Nur Esslokale scheint es (Außer Mäckes, KFC, Dominoes) keine zu geben. Ein Imbiss-Chinese erbarmt sich unser: Reis (mit Hühnchen süßsauer, mit Schweinegoulasch). Sättigt zumindest. Seit Odysse meine Metrokarte aufgeladen hat (waren nur noch minus 40 Cent drauf!) funktioniert sie wieder wie neu, also mit der Metro nach Albrook, ewig langes gründliches Einkaufen im riesigen Super99, Taxi (stehen schon davor) zur Marina, Wägelchen zum Schiff.
Am Dienstag will ich nach der Bilgepumpe sehen, die es bei der Sicherheitseinweisung für Odysse nicht getan hat. Dabei fliegt eine Sicherung nach der anderen raus. In den SeglerBedarfsLäden am Pier finde ich: neue Sicherungen (im einen), eine neue Bilgepumpe, eine Gastlandflagge Equador (für USD 23.- (!), im anderen). Die neue Bilgepumpe hat (wie die alte) nur einen dreiviertelmeter wasserdicht vergossenes Kabel. Und wie die alte flicke ich sie so wasserdicht wie möglich an ihr Anschlusskabel. »Wird unter Wasser nicht funktionieren,« findet Odysse. Hat er wahrscheinlich recht. Abends Bier mit Eilert und Gunilla. Das sind die beiden Schweden, die in Curaçao gegenüber lagen und von Shelter Bay Marina aus fast mit uns als Linehandler gefahren wären. Und in Schweden eine weltberühmte Firma für high-end-welding (Schweißarbeiten nach höchsten Qualitätsanforderungen) betrieben haben.
Mittwoch schlechter Ableger, ich stelle die arme ELLI quer in die enge Gasse, kratze eine Macke ins Vorschiff. Tanken (bei Ebbe an de Tankstelle außen am Wellenbrecher!), Bezahlen. Nach Taboga, 6 nm, 2 h, bei gutem Wind, wir kommen am frühen Nachmittag rein und machen an einer fremden Boje fest. Außer am Wochende geht das, meint unser Segelführer (Schwalbe Zydler & Zydler: Panama Guide). Um uns herum ankern Ausflugsschiffe, eines mit öhrenbetäubendem Requeton – aber nur so lange die zahlenden Gäste am Strand sind (s. Video: Musica [folgt]). Odysse schwimmt an Land, Spaziergang, bringt Kokosmilchgetränk und Kippen mit.
Odysse: Taboga
Donnerstag nach Isla Bona (geplant: nach Contadora, aber unterwegs schlief der Wind ein. Otoque/Isla Bona war die bessere Option: nach Süden, sanfter Wind: Gennackerfahrt). 1 Delfin war zu sehen. Abends fahren wir in eine traumhafte winzige Bucht ein, nur eine Yacht ankert dort. Und zwei Fischerboote mit ihren Netzen, die sie rund um die Bucht gekringelt haben. Drei (braunrücken) Mantas ziehe ihre Kreise. Reste von Industrieanlagen: Kran, Anleger, Dock. Schrecklicher grauer Schlamm als Ankergrund. Abends: Buschbrand. Die Anhöhe neben der Bucht leuchtet in einem wild lodernden Flammenkreis, der sich rasch auszubreiten scheint. Ich funke Meldung, sogar PanPan, interessiert keine Sau. Morgens um zwei war das Feuer von alleine ausgegangen. Das Wochenende soll windarm werden, da wollen wir dort nicht bleiben.
Exkremente
»Zum Glück bin ich schon aus dem Wasser raus.« Sagt Odysse. Wieso, frage ich unschuldig nach, vom Klo kommend. »Weil hier schwimmen gerade deine Exkremente vorbei.« Tatsächlich. Wieder einmal (wie in Kroatien) ganz schlechtes Toiletten-Timing. Dabei hätte ich gedacht, weil alle Ausscheidungen durch ein winziges Rückschlagventil müssen, sie dabei einigermaßen zu Brei verarbeitet werden … Aber Veganerschiss, zumal mit vielen Ballaststoffen, geht eben auch nicht unter. Lustige Geschichten hat Ina vom Cruiser-Race erzählt, wenn einer aus der Besatzung zu viele Reiswaffeln gegessen hatte, und deren Überreste einfach nicht aus dem Pump-Klo absaugen konnte – weil sie immer wieder oben schwammen. Ähnlich sah mein Bristol-4-Shiss aus: Konsistenz und Farbe: gut. Schwimmfähigkeit: ausgezeichnet. Erscheinung: eher unangenehm.
Ebenfalls am Freitag früh holen unsere Fischer ihre Netze ein, Kormorane/Pelikane betteln am Boot, kaum einen halben Meter Abstand, weil die Fischer ihnen immer wieder zu klein geratene Exemplare zuwerfen. Bevor sie wegfahren geben sie auch uns zwei Fische, ich frage, ob sie die ausnehmen würden, weil ich nicht realisiere, dass es ein Geschenk sein soll – sie nehmen partout kein Geld an.
Die Perlen (-Inseln)
09:50 ab Isla Bona. Unter Motor, Halbwind, Motor, Halbwind, also Motor-Sailing wie die Engländer, quer über die Bay of P. gewischt, TSS/Verkehrstrennungsgebiet gequert, war nicht viel los, zwischen Isla Cacheca und Isla Mogo Mogo soll es im Kanal ruhige Ankerplätze geben, allerdings mit Felsgrund. Haben wir zwei Anläufe gebraucht. Und dazu noch einen Heckanker, wieder, wie auch in der Nacht zuvor. Wir liegen hier aber paradiesisch. Abends brate ich die zwei Fische, leider zerfallen sie beim Hinsehen, schmecken wie Leberbrei. Haben wir weggeworfen. Entweder sie waren zu lange (den ganzen Tag über) im Warmen (im Schatten, in der Pfanne) oder sie waren schlecht ausgenommen, es lief rosa Brei raus. Jedenfalls nicht die besten aller Fische. »Einem geschenkten Barsch schaut man nicht in den A…«, haben wir als Pennäler immer gesagt.
Samstag. Heute haben wir (wie immer: unter Mühen; mein Reparaturversuch gelang nur teilweise; jetzt müssen wir jedes Mal zwei zusätzliche Schrauben in die Sitzbretter friemeln) das Dingy aufgebaut und die unbewohnte (bis auf die Villa eines Küstenwache-Offiziers, geht das Gerücht) Insel übergesetzt, vor der wir vor einem Sandstrand liegen. Strandspaziergang. Wir sind noch nicht zurück, da gehen die Ausflugsboote los: Sie ankern vor dem Sandstrand, die Marineros bauen Pavillions und Sessel im Sand auf. Folgt Party. bzw. Gelage. Dafür auch die riesen Eisboxen am Heck der Motoryachten auf der Badeplatform.
Aber das beste (nicht fotografierbare) Bild: Mantarochen, –oben schwarz, unten weiß, wie es sich gehört– es sind kleine, mit ca. einem halben Meter Spannweite, springen aus dem Wasser und platschen lautstark auf dem Bauch wieder auf. Zwei machen das genau hinter der ELLI, stehen einen Augenblick reglos in der Luft, vielleicht einen dreiviertel Meter über der Wasseroberfläche, und glotzen uns an.
Nicht zu fotografieren, aber auch nicht zu vergessen. Die beiden machen das noch öfter, heute früh waren sie auch wieder als Duo unterwegs. Es ist Samstag, 3. Februar, 12:45h, die größte Hitze beginnt gerade. Und wir haben uns vorgenommen, es ruhig angehen zu lassen.
Samstagnachmittag Dschungelwalk auf Mogo Mogo. Auf der Hinfahrt bemerkt Odysse eine ganze Schule Mantas (mit heller Oberseite, beige-braun), sicher 10 oder 12 Exemplare – und nicht klein. Am Strand angekommen erst zwei Bier, der Bar- und Restaurantbetreiber macht gerade zu, weil die letzten Tagesgäste in ihre Fährboote steigen. Der Strand ist sauber, überall sind feste Sonnenschirme mit Palmdächern aufgebaut, Wege mit blauen Steinen markiert. »Welcome« und »Mogo‘s Beach« künden Wegweiser einladend. Und »Baño«.
Der Dschungel ist eher Mischwald. Aber eben urtümlich verwachsen und zu unzugänglich für uns Stadtkinder. Gut, dass Mogo Wege rund um die Insel und zu den Stränden angelegt hat – und dass die Touristen sie regelmäßig benutzen. Bei Ebbe am Frühnachmittag (Odysse hat noch in der Flamenco Marina alle Tidenzeiten für 14 Tage herausgeschrieben. Konnte ja niemand ahnen, dass er hier mit seiner E-Sim Handy-Empfang und sogar 5G/LTE hat!) Bei Ebbe jedenfalls tauchen organisch geformte urtümliche Felsrücken, Sandsteinmauern, Granitplatten aus dem Meer und immer wieder wie Echsenhaut erkaltete Vulkanlava, alles grau und braun im späten Licht und wundervoll bizarr und fremd.
Durch ein Loch im Fels gelangen wir auf einen weiteren Strand, springen über (schmale) Klüfte, weitere Steinformationen bis zur nächsten Huk. Zwischen Mouse on Mars und Fluch der Karibik. Allerdings kommt die Flut langsam herein und wir müssen an den Rückweg denken. Das Loch im Fels ist nur bei Ebbe passierbar. Zum Glück gibt es Fußspuren im Sand, die uns zu einem der Wege für den Rückweg führen. Mogo hat an alles gedacht. Zum Sonnenuntergang setzen wir uns an zwei einladend unter dem Palmenschirm stehenden Plastikstühlen. Kommt Mogos kleiner Bruder: 10 Dollar Miete kosten Schirm, Stühle, Kissen. Ziehen wir weiter. Auf dem Rückweg, zwischen den Inseln ist vielleicht ein knapper Kilometer zurückzulegen, treibt uns die Flutströmung ab. Aber am Ende, den Sandstrand hinter unserem Boot entlang gegen die dort weniger spürbare Strömung hoch, schaffen wir es doch.
Versteinerte Brandung
Gestern, Sonntag, zum zweiten Mal auf Mogo Mogo, die andere, östliche Hälfte der U-förmigen Insel erwandern. Bier zur Stärkung, schon nachmittags um drei.
Einen steilen Hang hinauf hat Mogo (oder sein Vorbesitzer; eigentlich sieht die Insel aus wie ein ehrgeizigeres Projekt als nur am Wochenende für die herangekarrten Ausflügler Bier, Imbiss, Stühle und Schatten zu verkaufen …) ein Bergseil zur Unterstützung gespannt. Auf dem brüchigen bröseligen Boden eine willkommen Hilfe. Dschungel ist auch hier mit Hängeranken pittoresk verwachsener Mischwald, außer Vögeln und kleinen Echsen nichts zu sehen. Dann der erste Strand, blendend gelb und Muschelübersäät. Mogo hat Mülltüten ausgehängt, entsprechend werden die Plastikflaschen vom Strand am Zugang gesammelt und gestapelt. Irdgendwann müsste man sie auch wegfahren …
Wir versuchen, um die Südspitze der Halbinsel herumzuwandern und verlassen den Strand in diese Richtung. Wie gestern: steingewordene Wogen aus verschiedenfarbigem Fels laufen wie Brandung auf die Steilküste zu. Dazwischen krallen sich buschige Bäume, Blätter klein wie Eschen oder Pappeln. Der Fels weist alle Farben von eierschalen bis anthrazit auf, Stahlgrau, braun, ocker. Körnig und bröselig oder granithart. Weich ausgespült wie eine Designerbadewanne oder mit spitzen, scharfen Kanten. Um die Huk herum von schmierigem Schlamm bedeckt und entsprechend glitschig. Krabben in allen Größen wuseln herum, kleine Fische sind bis zur nächsten Flut in übriggeblieben Schrunden gefangen. Bis zur Flut haben wir noch mehrere Stunden. Aber für einen bequemeren Rückweg als überdie Felsen müssen wir auf einen Strand mit (menschlichen) Fußspuren bauen. Kommt lange nicht. Stattdessen zwei völlig unberührte (nur mit Müll verzierte) Strände. Eine Wellblechhütte mitten im Wald, Zugang nur vom Meer. Und dann endlich, es geht schon auf die Flut zu, der Bilderbuchstrand neben dem Imbissgelände. Dieser Spaziergang war wie für uns gemacht. Und das Dinghy ist auch noch da.
»Regel 25: Niemals in der Brandung ankern.«
Schifferweisheit
In der Nacht hat nämlich, wie vorhergesagt, der Wind gedreht und kommt jetzt aus Süden. In die Richtung liegen wir ungeschützt, unter Bug- und Heckanker exakt quer zu den anrollenden Wellen. Obwohl sie kaum einen halben Meter hoch sind, rollen sie die ELLI hoch und quer. Selbst meine Kaffeetasse fetzt es von der Cockpitbank. Denn: Weil wir so nah am Strand ankern, baut sich die Welle bereits als erste Brandung auf. Macht unseren gemütlich geplanten Aufbruch dann doch ein wenig hektisch …
Für die Fahrt nach Isla Bayoneta legen wir einen langen Schlag aufs Meer hinaus hin, der Wind steht gegen uns. Am Ende sind wir zu weit und können halbwind reinkurven. Ankermanöver klappt auf den ersten Versuch. Außer uns liegt nur noch ein Fischerboot mit enorm hohen Bug in der Bucht, Piratenflagge gehißt. Vor Piratenüberfällen warnt uns der Führer (und das Auswärtige Amt) ausdrücklich. Aber unser Pirat hat seine Frau dabei, da wird er es schon nicht so schlimm treiben …
Montag, 05.02. Dinghy auf Deck gehievt, Motor ans Dinghy gebaut. Ausflug zur Nachbarinsel Casaya mit winzigem Fischerdorf. Der Ortspolizist führt uns zum Lebensmittelladen (eiskaltes Bier und Kippen), drei Kinder spielen an Strand und trockengefallenen Felsgrund, zwei kleinere rollen auf einem Fahrrad mit Stützrädern herum.
Die Erwachsenen daddeln in Hängematten. Casaya liegt zwischen Strand zum Meer und Anleger nach hinten raus, zu anderen Inseln. Bei der Rückfahrt erwischt uns fast die Dunkelheit, aber alles geht gut. Das Piraten- Ehepaar ist weg, aber die gute ELLI ist zum Glück noch da. Wir liegen auf einer Nebeninsel der Isla Bayoneta, in der Form eines Telefonhörers. Heute, Dienstag, haben wir das Dinghy frisch betankt und die Insel erkundet. Langer Ebbe-Felsspaziergang, bis die Mangroven unduchdringlich wurden. Weitere, bisher nicht gesehene Felsformationen, alle vergossen, wie vulkanischen Ursprungs. Ocker, das zu Eisenbraun oxidiert, scharfkantig grau, sandweicher Beton mit eingelagerten Hartfelsplatten. Könnte gemalt sein. Nachmittags war ich faul, Odysse ist zum Strand geschwommen und hat eine Tour um den Telefonhörer geschafft.
Odysse: Telefonhörer
Am Dinghy ist eine Niete ausgerissen, es leckt. Erster Flickversuch mit Schraube und Gummiunterlegscheibe ging schief. Muss aus dem Wasser, evtl. Poppniete, sonst Maschinenschraube – es war eine der Nieten, die den Abweiser am Heck halten [ein flacher Spiegel, um den Wasserablauf am Heck zu glätten]. Außenborder läuft treu und zuverlässig wie die Eins. Rest der Spaghetti von gestern, noch immer lecker (Koch: Odysse). »Spaghetti in paradise.« (Odysse). Morgen soll der Wind drehen, wir sitzen im Abendrot und warten, das die LIZBETH sich in den neuen Wind dreht. Dauert noch. Cola-Rum geht auch lauwarm.
Mi, 7.2., Pearl Island Marina, Pedro Gonzales [so heißt die Insel und das Dorf]. Heute früh in Isla Bayoneta los, Wind von hinten, nur die Genua rausgedreht, gemütlich in zwei Stunden die 10 Meilen hierher gesegelt. Die Marina gibt es nur auf Navionics, in keinem Führer. Ob es ein Militärhafen ist? Nur eine riesige Mole ist zu sehen, kein einziges Boot. Um die Mole herum leuchtet eine wunderschöne, unbelebte Marina, alles glänzt neu. Wir legen an, der Marinero kommt uns entgegen, wir fragen defensiv und können es kaum glauben: Wir können tatsächlich bleiben. Es gibt ein Restaurant (da essen wir heute abend) und Bier. 75 USD die Nacht, Strom, Wasser, Müllabfuhr inklusive. Aber sehr schön. Erstmal duschen. Dann Blog schreiben. Denn: das WLAN ist erste Sahne. Im Marinabecken jagt ein mehr als einen Meter langer, dicker Fisch, blaugrün mit gelben Flossen; und die kleinen Fische fliehen durchs Wasser und durch die Luft. Der Karpfen sieht hungrig und wendig aus und schnappt sie sich. Traumhaft (vom Steg aus gesehen). Odysse will mit dem Dinghy los, weil außerhalb der Marina alles Privatclub ist (2000 USD pro Nacht ein Haus, 750 USD ein Apartment) und es keinen Weg über Land gibt. Aber laut Prospekt/Internetauftritt ist die Privatsiedlung nach ökonomisch (s. Preise), ökologisch und sozial vorbildlichen Maßstäben erstellt worden. »Pearl Island breaks new ground, environmentally, economically, and socially, for the region.«
Odysse: Pedro Gonzales
Er ist tatsächlich mit dem Dinghy nach Pedro Gonzales gefahren, hat sich von Marcello den Ort erklären und alles zeigen lassen (und ist ihn nicht losgeworden). Und hat bei einer freundliche Verkäuferin eingekauft (Bananen, Kokosnüsse). Das Dorf sei ziemlich ärmlich, vor allem im Kontrast zum Beach Club hier.
Segeltraum 